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传统与现代的对决，碧螺春的抄茶工艺何去何从？原产地保护地的碧螺春抄茶工艺已进入江苏省非物质文化遗产名列。那大力推广机械抄茶与传统手工之差是否是对矛盾？听听各方的见解。
赞成者：
能节约成本又统一品质
10日，记者在苏州西山再次见到黄志峰的时候，他满脸倦容。“白天炒茶，晚上上班，很累。”3亩茶园，黄志峰不敢有所懈怠。尽管地里还种有梅子、橘子，但“都卖不了几个钱”。茶叶，是黄志峰一家的主要收入。“原本雇了两个人过来采茶的，但前段时间气温一降，他们就转向去打工了。”今年，采茶工的工钱大涨，每天得70元，还需包吃包住。
“总不能看着嫩芽长成青叶吧。”黄志峰别无选择。采茶，一家老小辛苦点还能应付；炒茶，是个手艺活。“从杀青、热揉成形，到搓团显毫、精心烘培，一个流程走下来，最少半小时，长一点需要一个小时。”3亩茶园虽犯不着买一台机器，但黄志峰还是机器炒茶的拥护者，“那毕竟快啊，人工少了，茶叶品质也挺好。”
确实，据高级农艺师杨伟民测算，一个劳动力一天最多炒六锅茶，按4斤鲜叶炒制1斤成品茶计算，一天也就炒2斤左右；但实行机器炒制后，速度大大加快，“一斤成品茶一般只要40分钟。”
杨伟民是一位致力于推广机器炒茶的热心人士。“并不像有些人说的，机器炒出的茶品质不行。实际上，机器完全可以做出好茶。”杨伟民举证说，常熟虞山林场采用机器炒茶是比较早的，2000年维摩茶场就获得“陆羽杯”一等奖，2006年虞山绿茶公司选送的碧螺春也获得特等奖。
光福茶场从2003年开始进行“机械加工碧螺春工艺研究”，引进的是浙江小型茗茶机，机器杀青、揉碾后，再采用传统干燥工艺提毫、高温提香。“专家的评价是色泽纯正、大小均匀，香气挺好，非常容易分级。传统工艺炒制的碧螺春带有焦烟味，而用机器炒制的基本没有，客户评价非常高。”许培华厂长说。
在金庭镇的邓尉茶场，总经理朱永良说，8个小时，能将600公斤青叶炒成干茶，“一头青叶进去，另一头出来的就是可以直接冲泡的成品茶了。”
在他们看来，机器炒茶不仅能保证茶叶的品质，还能大大减少人工成本。“现在劳动力成本高，招工难，不改进工艺以后可怎么办？”杨伟民说，旺山边有家张桥茶场，规模并不算大，百来亩茶园，但光拣茶的工人就100多名，“再说，现在会炒茶的熟练工人越来越少，机器代替人工肯定是大势所趋！”
反对者：
传统技艺慢慢消失
但高级农艺师汤进红对机器炒茶却充满担忧。
“我反对大规模推广机器炒茶。”汤进红说，碧螺春虽说只是一种农产品，但事实上，它更是吴文化传承的一个载体，“喝的不只是茶，更是文化。”
汤进红说，洞庭碧螺春特有的外形与内在品质，都与传统制作工艺密不可分。“碧螺春茶的炒制延续了几千年的传统，有一整套严格的规矩，比如高温杀青、热揉成形、搓团显毫和文火干燥等，都讲究‘因材而异’，整个炒制过程都时时考验着炒茶者的经验。如果全部用机器代替人工，那碧螺春特有的精妙之处就不复存在了。”汤进红说。
他举例说，传统炒制碧螺春的工艺中都讲“热揉成形”，这也就是大家熟悉的“吓煞人香”奥秘所在；但机器炒制，则是冷揉成形，“香味就大不同了”。
有意思的是，十余年，汤进红同样也是机器炒茶的拥趸。上世纪九十年代，汤进红就拿出大笔资金，为自己的公司引进了一批机器。但实践下来，汤进红却直摇头。“茶叶品质很难保证，甚至，机器所用的锅子质量好坏都会直接影响茶叶的品质。”
“如果大规模采用机器炒茶，我担心，传统的碧螺春制作工艺真的就要成了文化遗产了。”汤进红说，洞庭东西山引进机器炒茶已有十多年的历史，“但就目前看来，已经有不少传统技艺慢慢消失了。”
在他看来，茶农及政府相关部门现今最需关注的，应该是如何将碧螺春品牌发扬光大，“一方面还需要加大品牌的宣传和推广，另一方面还得在栽培技术、日常管理及品种改良上动脑筋，而不能一味地图省事，大谈机器炒茶的好处。”汤进红表示，机器炒茶并非就得一棍子打死，“可以用来制作炒青或制作低档茶”。
记者连线采访国家茶叶质检中心感官审评室时，一位负责人也持反对态度。这位负责人说，茶叶实际具有灵性，讲究炒茶工艺，如果以机器代替人工，这个特点就不复存在，口感也会略逊一筹。
监管者：
既要推广机器又要继承传统
手工炒茶的日渐没落和机器炒茶的风起云涌，背后是市场在左右。
机器炒茶其实并非一个新鲜事物。早在上世纪五六十年代，苏州林业部门就已着手引进制作茶叶的机器。但当时，效果并不理想，不少炒茶机械被堆放在仓库里，成了废铜烂铁。上世纪八十年代，随着茶林承包到户，主管部门再次推广机器炒茶，但同样受阻。
李金珠介绍说，2004年，苏州市林业站牵头在古尚锦实施了省三项“碧螺春茶叶清洁化加工技术的集成与推广”项目；2007年，吴中区给8个茶叶合作社购买了8套机械；到2008年，绝大多数合作社都开始陆续使用机械制作低档碧螺春和炒青。
“无论是赞同者，还是反对者，其实都有自己的立足点；我个人认为，在炒茶师普遍缺乏的客观条件下，引进机器炒茶未必不可，关键在于要进一步改进机器炒茶的技术、保证品质。当然，类似特级的高档碧螺春，还应保留手工技艺。”李金珠说。城市商报
洞庭山碧螺春网站评：
既然我们的苏州政府允许了“碧螺春”和“洞庭（山）碧螺春”两者在全国的同时存在，作为一种商品“碧螺春”是个品牌，是种名茶，全国消费市场也很大，碧螺春的消费市场需求呼吁了“碧螺春”供应的量大。而“洞庭（山）碧螺春”，作为受国家原产地法保护的农产品，它有别于“碧螺春”，它也并非仅仅是一种苏州的土特产农产品，笔者感觉也是我们苏州古城的一张对外名片，是我们苏州吴文化的缩影，谈到原产“洞庭山碧螺春”，更会让人想到悠久的苏州历史和深厚的文化底纹，喝到一杯“洞庭山碧螺春”更是一种文化的享受，而并非是一杯“碧螺春”的感觉。“碧螺春”目前为止是一种大众的茶，适合任何群体，它的存在是大众茶叶嗜好者对“洞庭碧螺春”的一种可望而不可即的替代品，过个“洞庭碧螺春”茶隐，其实两者根本就是两回事。洞庭山原产地的茶叶量就是东山、西山的产量，如此有限的量，弥足珍贵，更是它的品质。笔者觉得既然“碧螺春”和“洞庭山碧螺春”同时存在，在我们原产地就不用刻意为了经济价值而去刻意的扩大原产地的茶叶量来迎合大众消费群体，而需要在它的品位、文化上下功夫，其实这也是我们苏州吴中政府最近几年一直在努力的，大力的包装大力的推广。因此，笔者觉得在碧螺春原产地大力推广机械抄茶不妥，甚至有些贻笑大方。每年的洞庭山碧螺春抄茶擂台赛比的是什么？是抄茶技术？更是对洞庭山传统茶文化的继承吧？因为“洞庭山碧螺春”茶文化是苏州吴文化的缩影。观点：机械制茶在碧螺春原产地只适合适当使用，更不宜大力推广。（本评只代表个人观点）